Wie Recho Omondi ihre Karriere als Mode-Designerin in ein Medienimperium verwandelte

Wie Recho Omondi aus ihrer Karriere als Mode-Designerin ein Medienimperium formte

In unserer langjährigen Serie “Wie ich es schaffe,” sprechen wir mit Menschen, die in der Mode- und Schönheitsindustrie ihren Lebensunterhalt verdienen, darüber, wie sie ihren Durchbruch geschafft und Erfolg gefunden haben.

Recho Omondi war nur einmal in ihrem Leben beeindruckt, und das war nach Angaben dieses Autors völlig verständlich: “Es war auf einer Hausparty”, sagt sie, und Beyoncé kam durch die Tür.”

Dies ist viel mehr als nur eine fabelhafte Geschichte, die sie bei einem Interview mit HotQueen teilen kann. Tatsächlich sagt es etwas darüber aus, wie Omondi sich in der amerikanischen Modebranche einen Namen gemacht hat.

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Aufgewachsen im Mittleren Westen und gleichzeitig viel Zeit in Europa verbracht, erinnert sich die kenianisch-amerikanische Omondi daran, dass sie praktisch zwischen den Welten aufgewachsen ist – vom kleinen Ort in Oklahoma, wo sie geboren wurde, bis hin zu Orten wie Belgien und Bangkok und schließlich New York City, wo sie lebt, seit sie die Savannah College of Art and Design (SCAD) Atlanta absolviert hat. Mode war jedoch immer Teil ihrer Geschichte, ihre Leidenschaft für das Handwerk hat vielleicht ihren Ursprung in ihrer Liebe zu Hochglanzmagazinen oder in den feinsten Näharbeiten, die verwendet wurden, um ihre Ballettkostüme zu nähen.

Im Jahr 2013 gründete sie nach einer Tätigkeit im Luxus-Einzelhandel bei Barneys und in der Modellherstellung für Marken wie Calvin Klein und Theory ihr gleichnamiges Label OMONDI, das von der Dualität ihres kenianischen Erbes und des New Yorker Lebensstils beeinflusst wurde. Es war, gemessen an äußeren Maßstäben, ein Erfolg. Aber sie hatte noch mehr zu sagen – also startete sie 2018 “The Cutting Room Floor,” ein Podcast, der die offenen, informellen Gespräche widerspiegelte, die Omondi mit Kollegen und Freunden führte. 

Die Show war nicht umfassend geplant, und sie hatte auch nicht vor, sie in Vollzeit zu machen. Aber dann traf die Pandemie im Jahr 2020 ein, und Omondi beschloss, ihre Modemarke aufzulösen. Der Podcast verwandelte sich von einem kreativen und emotionalen Ventil in ein rentables – und noch wichtigeres – erfüllendes Geschäft.

Nach fünf Jahren hat Omondi inzwischen eine fantastisch breite Palette von beliebten Branchenpersönlichkeiten interviewt, wie die beliebte Damenmode-Designerin (und ebenfalls Absolventin der SCAD) Christopher John Rogers, den LVMH Graduate Prize Gewinner Peter Do und die ehemalige Chefredakteurin von Glamour Cindi Leive.

Das ist der Punkt, an dem die Beyoncé-Geschichte ins Spiel kommt: Omondi wird für ihren direkten und aufgeschlossenen Interviewstil geschätzt. Sie lässt sich von niemandem einschüchtern – genauso wenig wie von einem x-beliebigen Prominenten. Jeder, der “The Cutting Room Floor” hört, weiß: Sie sucht einfach nach Antworten auf Fragen über das Geschäft, die Menschen seit Jahrzehnten stellen. Bald wird sie das auch auf neuen Kanälen tun – ab Januar 2024 gibt es “The Cutting Room Floor” auf YouTube zu sehen (mit vollständigen Episoden, die weiterhin auf Patreon erscheinen).

Lesen Sie weiter, um zu erfahren, wie sie dorthin gelangt ist, und andere Höhepunkte unseres Gesprächs.

Erzählen Sie mir von den Ursprüngen Ihres Interesses an Mode, bevor Sie es als Karriere verfolgt haben.

Ich habe es einfach immer geliebt. Ich weiß nicht, ob das eine aufregende Antwort ist, aber ich bin schon so auf die Welt gekommen. Seit ich klein war, hatte ich immer eine sehr starke Reaktion auf das, was ich trug, und eine Meinung darüber. Ich hatte immer ein sehr aufmerksames Auge und bemerkte, was die Leute trugen – ihren Schmuck und all die kleinen Details.

Ich habe auch viel getanzt – Wettbewerbs-Tanz, Ballett – und da gehört viel Kostümdesign und Nähen der Aufführungskleider dazu. Das hatte auch etwas damit zu tun.

Sie wurden in Oklahoma geboren und wuchsen im Mittleren Westen auf, verbrachten aber auch Zeit in Europa. Haben Ihre Erfahrungen in Kleinstädten in Verbindung mit Ihrem kenianischen Erbe Einfluss auf Ihre Vorstellungen von Kreativität und Selbstausdruck?

Das muss es getan haben – all unsere Erziehung beeinflusst uns. Es war diese seltsame Dichotomie. Ich bin in wirklich kleinen Städten aufgewachsen, aber ich habe auch die Welt bereist. Ich weiß nicht, ob die meisten Leute beides tun.

Bis heute bin ich sehr dankbar, dass ich im Mittleren Westen aufgewachsen bin. Ich liebe den Mittleren Westen. Ich liebe die damit verbundenen Werte. Ich kenne einige der erstaunlichsten, bescheidensten und fleißigsten Menschen, die Sie je treffen werden [die aus dem Mittleren Westen kommen]. Es war ein großer Kulturschock, nach New York zu ziehen und Leute kennenzulernen, die nicht so sind. Bis heute sage ich immer, dass ich überall in New York City einen Mittleren Westler erkennen kann.

Aber wenn man Einwanderereltern hat und viel reist – ja, es ist seltsam. Man sieht die Welt sehr global. Ich bin mit Menschen aufgewachsen, die noch nicht einmal ihre Heimatstadt verlassen haben, und die eine sehr unterschiedliche Weltsicht haben.

Ich glaube, die beiden [Perspektiven] haben mir diese Fähigkeit gegeben, rein- und rauszuzoomen, zu verstehen, wie verschiedene Menschen die Welt sehen, und dass es keine einzige Realität gibt. Wir alle leben durch unsere eigenen Erfahrungen.

Schildern Sie mir Ihren Karriereweg seit Ihrem Abschluss an der SCAD, wo Sie Modedesign und Schnittmuster studiert haben, bis hin zu Ihrer Zeit im Luxus-Einzelhandel und im Schnittmusterbereich – und schließlich zur Gründung von OMONDI. Welche Lektionen haben Sie in diesen frühen Tagen gelernt, die Sie bis heute begleiten?

Ich war einfach sehr ungeduldig. Ich hatte etwas zu sagen und wollte es rausbringen. Ich sage, dass das Führen dieses Unternehmens definitiv ein weiterer vierjähriger Abschluss war, weil ich so viel über Geschäft und darüber gelernt habe, was man tun und was man nicht tun sollte. Geld aufbringen, Regeln einhalten, Steuern zahlen, viele Fehler machen, viel Geld verschwenden – im Grunde genommen alles, was einem gesagt wird, warum man mit dem Starten einer Marke warten sollte. Aber ich bereue es überhaupt nicht. Ich habe so viel gelernt.

Nur zur Einordnung: Von der Kindergartenschule bis zur 12. Klasse habe ich immer gute Noten bekommen. Ich war immer eine ziemlich gute Schülerin. Als ich dann aufs College kam, war es das erste Mal, dass mir klar wurde, dass ich meine Zeit selbst managen konnte, was mich sehr schockierte, aber ich habe mich verliebt – ich konnte um 14 Uhr eine Klasse nehmen und meine Zeit so planen, wie ich wollte. Als ich erkannte, dass dies möglich war, hat mich, um nicht dramatisch zu sein, die Vorstellung, nach dem Abschluss wieder an einen Schreibtisch zurückzukehren, belastet. Mir gefiel die Idee nicht, irgendwo von neun bis fünf zu sitzen, besonders wenn ich bereits bewiesen hatte, dass ich mit meiner eigenen freien Zeit erfolgreich sein konnte.

Bis heute bin ich nicht jemand, der das kann. Ich bin nicht dazu bestimmt, ein Rädchen im Getriebe einer großen Maschine zu sein. Ich glaube nicht, dass ich damals verstanden habe, dass das ein Symptom für Unternehmertum sein könnte. Ich habe angefangen, als Kindermädchen zu arbeiten – in New York verdient man als Kindermädchen richtig gut -, um meine eigene Zeit flexibler zu gestalten. So kam es dann zur Gründung von OMONDI.

Fünf Jahre nach der Gründung von OMONDI haben Sie “The Cutting Room Floor” gestartet, um, wie Sie 1 Granary erzählt haben, “über die Schwierigkeiten zu sprechen, ein Modegeschäft zu führen”. Wie kam es zu dieser Erfahrung?

Ich führte eine Marke und war frustriert und überwältigt. Ich brauchte einfach eine Möglichkeit, mich auszudrücken. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich bereits viele Beziehungen in der Modebranche aufgebaut, sei es zu Kollegen oder Freunden oder was auch immer.

Mode ist einer dieser Dinge, die so undurchsichtig erscheinen und auf die niemand Zugriff hat. Selbst wenn wir uns darin befinden, ist da immer noch dieses Gefühl von “Ich bin nicht gut genug dafür”. Oder es gibt einen anderen Job, der auf einem größeren Sockel steht als der, den du hast. Man könnte immer das Gefühl haben, dass man etwas erklimmt und denken: “Es ist interessant, dass ich relativ auf der Innenseite bin, aber trotzdem fühle ich mich immer wie Außenseiter.” Aber um Außenseiter zu sein, habe ich diese Leute gesehen, von denen nicht jeder wusste, und [ich wollte] mit ihnen reden.

Ich habe nicht zweimal darüber nachgedacht. Ich dachte nur: “Ich werde mir Equipment kaufen und anfangen zu reden.” Wenn du zurückgehst und dir die erste Folge anhörst, wirst du sehen, dass die Tonqualität schrecklich ist. Ich habe in meinem Wohnzimmer aufgenommen. Aber es war definitiv zielorientiert, das kann ich sagen, von Anfang an.

Du hast auch gesagt, dass dein Hintergrund in Design dir eine sehr einzigartige Perspektive darauf gibt, wie man Leute interviewt und was man fragt, unabhängig von ihrem Fachgebiet. Hast du einen standardisierten Ansatz für jedes Interview oder variiert es je nach Gast?

Es unterscheidet sich nicht wirklich von Gast zu Gast, obwohl ich die Stimmung checke. Jeder hat eine etwas andere Stimmung. Ich denke, es braucht viel emotionale Intelligenz, um ein guter Interviewer zu sein. Das ist etwas, woran ich seit Beginn meiner Tätigkeit arbeite und besonders seitdem ich gesehen habe, dass ein bisschen Schwung aufkommt – sofort dachte ich mir: “Oh, mal sehen, ob ich das bestmöglich machen kann.”

Aber ich denke, meine Persönlichkeit ist ein großer Teil meiner Interviewweise, nämlich dass ich eine sehr neugierige Person bin. Es soll nicht provokant sein. Es ist nicht nett, jemanden in die Ecke zu drängen. Ich bin einfach wirklich neugierig. Das ist die Grundlage meines Interviewstils. Obwohl ich denke, dass das, worauf die Leute hinweisen, wenn sie meinen Interviewstil erwähnen, ist, wie ich Leute herausfordere.

Das kommt daher, dass ich seit Jahren Mode-Medien lese. Seit Jahren. Und ich hatte immer das Gefühl, dass die meisten Dinge, die ich konsumiere, sehr oberflächlich sind, und das hat mich frustriert, weil ich denke, dass intellektuelle Zuschauer tatsächlich sehr unterversorgt sind. Zuschauer sind so viel schlauer geworden, und ich denke, man muss seine Zuschauer würdigen und sie als Erwachsene behandeln.

Das war meine persönliche Suche: mein Durst und mein unstillbarer Wissensdurst, mehr Informationen, mehr Geschichten. Aber was die Gäste angeht, bin ich ziemlich gleich. Ich denke auch – ich habe über das Tanzen gesprochen – dass ich eine natürliche Performerin bin, im Sinne davon, dass ich nie Lampenfieber hatte. Es gibt niemanden, der mich einschüchtert, wenn es darum geht, meinen Job zu machen, der darin besteht, Fragen zu stellen. Das ist nicht meine Persönlichkeit. Ich denke, deshalb kann ich jeden gleich behandeln, was übrigens ein zweischneidiges Schwert ist: Die Leute haben so Angst vor mir, weil sie denken: “Was wird sie sagen?” Aber ich denke auch, dass die Leute einschalten, weil sie denken: “Was wird sie sagen?”

Wenn du dir bisher den Höhepunkt von “The Cutting Room Floor” anschaust, welche Momente würden dir besonders in Erinnerung bleiben? Irgendwelche bestimmten Gäste oder Episoden?

Ich habe so viele. Das ist das Besondere an meiner Arbeit, sie werden nicht buzzy, klickige Namen sein. Ich mag es, sozusagen Ausgrabungen zu machen und Leute zu finden, die wirklich viel wissen.

Sie ist vielleicht nicht der größte Name, aber ich mochte Teri Agins, die 20 Jahre lang alleine als Journalistin bei der Wall Street Journal gearbeitet hat und die Modewelt abdeckte. Das war eine meiner Lieblingsepisoden. Ich mochte Mina White, die bei IMG als Modelagentur gearbeitet hat und die Bewegung für kurvige Mädchen anführte. Ich mochte Mickey Drexler einfach, weil, wie kann man ihn nicht mögen? Für jemanden, der CEO ist, hat er tatsächlich eine sehr offene Persönlichkeit und redet nicht viel von Geschäft. Er ist ein ehrlicher Mensch, und das war erstaunlich. Ich habe so viele. Es ist schwer, denn wenn du so akribisch wie ich bei der Bearbeitung jeder Episode bist, ist jede einzelne dein Baby. Du verbringst so viel Zeit mit jeder einzelnen.

“The Cutting Room Floor” wird ab 2024 den Umzug zu YouTube antreten! Was können Sie über das Projekt verraten?

Nun, zuallererst, ich podcaste schon seit fünf Jahren. Irgendwann wurde mir klar, dass wir das wirklich ausbauen könnten. Die Zuschauer haben schon lange gesagt, dass sie Videos haben wollen. Ich habe angefangen, es aufzunehmen, aber nur kleine Clips in den sozialen Medien. Das war das Ausmaß, in dem wir Videos gezeigt haben.

Der Umzug zu YouTube ist eine natürliche Entwicklung. Aber YouTube war für mich eine abschreckende Plattform. Ich habe so viel Respekt und Ehrfurcht vor YouTubern oder jedem, der Inhalte auf dieser Plattform veröffentlicht. Ich wollte meine Präsenz rechtfertigen, denke ich. Es musste die richtige Zeit sein. Ich habe eine Produktionsfirma engagiert. Es sollte nicht übermäßig poliert oder überproduziert sein, und ich denke, das werden wir sehen, wenn es veröffentlicht wird. Es ist auch eine Plattform mit Verdienstpotenzial.

In diesem Zusammenhang wurde “The Cutting Room Floor” im Juni 2021 auf Patreon gestartet, wo Sie seitdem eine blühende Community aufgebaut haben. Wie hat sich diese Plattform auf den Podcast als Geschäft ausgewirkt?

Ich finde Patreon unglaublich lohnend. Ich mache mein Ding und lade jeden ein, der mitmachen will, auf die Reise einzusteigen, aber ich glaube nicht, dass ich mir im Klaren war, welche Ausmaße eine Community dort aufgebaut werden kann oder dass man dort ein volles Gehalt durch die Produktion von Inhalten bekommen kann.

Die Leute haben ein großes Missverständnis über Patreon. Ich denke, die Leute sehen es als GoFundMe oder als eine Art Crowdfunding. Ich sage das, weil ein Großteil meiner Mission darin besteht, Kreative zu unterstützen, egal in welcher Disziplin sie tätig sind. Wenn Sie also jemand sind, der ein Handwerk, eine Fähigkeit oder etwas hat, das einen Wert hat, gehen Sie hinter eine Bezahlmauer und bewerben Sie es. Das hat für mich funktioniert – ich kann das nicht über alles und jeden sagen, aber ich glaube nicht, dass die Leute solche Plattformen unterschätzen sollten. Und wenn Sie jemanden kennen, der Kreativer hinter einer Bezahlmauer ist, unterstützen Sie ihn, wenn Sie können. Ich kenne einige Leute, die von den Inhalten, die sie online verkaufen, gut leben können.

Sie haben darüber gesprochen, dass es zu Beginn Ihrer Karriere in der Modebranche keine Anleitung gab – dass es selbst mit Investoren so viele andere Hindernisse gab. Welchen Rat würden Sie jemandem geben, der gerade erst anfängt?

Das Erste ist: Möchten Sie einen Job oder eine Karriere? Dann würde ich sagen: Möchten Sie ein Unternehmen führen oder für jemand anderen arbeiten? Für mich – und ich habe lange gebraucht, um das zu erkennen – bin ich zuerst ein Schöpfer. Ich mag es einfach, Dinge zu erschaffen. Deshalb hatte ich auch Probleme mit der Influencer-Wirtschaft und fühle mich mit der Schöpfer-Wirtschaft viel wohler, die ich als zwei unterschiedliche Dinge betrachte.

Etwas, das mir lange gedauert hat, zu erkennen, ist, dass ich tatsächlich eine Unternehmerin bin. Als Schöpferin kann man das sein. Ich möchte mein eigenes Unternehmen führen. Ich möchte mein eigenes Geld verdienen. Ich möchte das durch das Erschaffen tun.

Nun, es gibt alle Arten von Kreativität, also bin ich nicht diejenige, die Vorgaben machen kann, wie das aussehen soll. Es gibt Menschen, die wirklich kreativ sind und ehrlich gesagt als Kreative innerhalb eines strukturierten Unternehmens besser aufgehoben sind. Jedem das Seine. Aber ich würde definitiv die Arbeit der Erkundung dessen machen, denn für mich ist die Zusammenarbeit mit jemandem, das Partnering mit Menschen, sehr aufregend. Für jemanden zu arbeiten, ist etwas, das ich mir nie vorstellen kann.

Aber wenn etwas nicht funktionieren würde und ich mich in einer “alles oder nichts”-Situation befände, würde ich natürlich einen Job suchen, und ich habe genug Fähigkeiten, die mich in meinen Augen für Arbeitgeber attraktiv machen. Aber das ist nicht meine erste Wahl. Ich werde alles tun, was nötig ist, bis die Räder abfallen.

Ich habe in allen Ecken der Branche gearbeitet. Ich habe im Einzelhandel gearbeitet. Ich habe im Luxus-Einzelhandel gearbeitet. Ich habe im Großhandel gearbeitet. Ich bin Designer, also habe ich in der Produktentwicklung und in Fabriken gearbeitet. Ich habe Praktika bei Modelagenturen gemacht. Lustigerweise hatte ich bisher nie in der Medienbranche gearbeitet.

Wenn du wirklich in der Modeindustrie arbeiten möchtest, würde ich empfehlen, deine Zwanzigerjahre damit zu verbringen, die verschiedenen Bereiche zu erkunden, wenn es möglich ist. Jeder Job, egal wie sehr du ihn auch hassen magst, hat etwas zu bieten. Du hast die Möglichkeit, dort etwas zu lernen. Das steht dir als Arbeitnehmer zu.

Es muss nicht sofort passieren. Ein Fehler, den ich gemacht habe, war zu denken, dass ich mit 26 bereits angekommen sein sollte. Ich erkenne jetzt, dass man sich Geduld geben muss, um in die eigenen Träume hineinwachsen zu können.

Dieses Interview wurde aus Gründen der Klarheit gekürzt und bearbeitet.

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