Sind Maison Margiela Tabis… Mainstream geworden?

Sind Maison Margiela Tabis Mainstream geworden?

Nicht Michael Patrick King oder das PR-Team von Maison Margiela hätten eine Geschichte so perfekt erfinden können wie die des TikTok Tabi Diebstahls. Es ist eine Geschichte, die nicht nur den Zustand des heutigen Datings umfasst, sondern auch auf kulturelle Weise in die spezifischste Kultur eintaucht.

Inzwischen macht es keinen Sinn mehr, die Details zu wiederholen, außer zu sagen, dass nach einem viralen Wirbelwind Lexus – die in den sozialen Medien den Diebstahl ihrer Maison Margiela Tabi Mary Janes durch ihr Tinder-Date gemeldet hatte – letztendlich ihre gespaltenen Schuhe zurückbekommen hat. Sie erhielt auch ein neues Paar von Ssense geschenkt, wurde zu einer Reihe von New York Fashion Week-Shows eingeladen und nutzte die Aufmerksamkeit geschickt als Publicity für ihr Stricklabel Maddi und Danii.

Natürlich profitiert auch die Marke Maison Margiela von der ganzen Angelegenheit kostenlos von Publicity. Der Tabi-Stil der Marke, mit seinem sehr spezifischen Aussehen, war schon lange ein Favorit der Mode-Crowd, aber er wurde durch diese Saga einer ganz neuen Zielgruppe vorgestellt. (Das ursprüngliche TikTok hat über 1,4 Millionen Aufrufe und Lexis nachfolgende Updates kommen fast an diese Zahl heran.) Nachdem es überall von Vogue bis hin zur New York Times aufgegriffen wurde, schätzt Launchmetrics, dass die Geschichte vom 9. bis 11. September über 983.000 US-Dollar an Media Impact Value generiert hat. Trendalytics berichtet derweil, dass “die Suchvolumina für Tabi-Stiefel um 133% im Vergleich zum Vorjahr gestiegen sind”, während Lyst in dieser Woche eine Steigerung der Suchanfragen um 150% für Tabis verzeichnete.

“Normalerweise führt ein viraler Mode-Moment innerhalb der Kultur zu einer erhöhten Nachfrage nach der Marke oder dem Artikel – nehmen wir Beyoncés Gesang über Telfar in ‘Summer Renaissance'”, sagt Noelle Sciacca, Senior Fashion Lead bei TheRealReal, wo die Suchanfragen nach den Margiela-Schuhen fast verdreifacht wurden – ein Plus von über 170% im Vergleich zum Vormonat – seit dem Vorfall. “Tabis sind da keine Ausnahme.”

Seit ihrer Einführung auf dem Maison Margiela-Laufsteg bei der Debütshow der Marke im Jahr 1988 gelten Tabis als Schuhe für Modeinsider: rebellisch und anti-fashion, reserviert für diejenigen, die von der provokanten Unterschiedlichkeit im Design angezogen wurden. Von Martin Margiela selbst als “der wichtigste Abdruck (seiner) Karriere” anerkannt, wurde das Zehenmotiv von japanischen Tabi-Socken inspiriert, die bis ins 15. Jahrhundert zurückreichen und in zwei Zehenabschnitte unterteilt sind, um das Gleichgewicht zu fördern, basierend auf holistischer Reflexologie. Ursprünglich ein Statussymbol, das den Eliten vorbehalten war, wurde der Jika-Tabi mit der Einführung von Gummisohlen und der Öffnung von Baumwollrouten nach China zum Standard-Schuhwerk für Arbeiter.

Tabis in all ihren Formen bleiben ein Favorit der Modebranche.

Foto: Edward Berthelot/Getty Images

Die Mainstreamisierung der Margiela Tabis begann vor einigen Jahren ernsthaft auf TikTok, als Modebegeisterte die App als Möglichkeit nutzten, die Branche zu demokratisieren, indem sie Bildungsvideos veröffentlichten, die von der Geschichte der Traditionshäuser bis zu aktuellen Laufstegtrends reichten. Kurz danach trug Nick Jonas die Reebok Tabi-Kollaboration zu einer Preisverleihung und niemand Geringeres als “Emily in Paris” selbst wurde in einer braunen Version des ikonischen Knöchelstiefels gesichtet. Nun, da “balletcore” die Tabi-Ballettflats wiederbelebt (in diesem Jahr getragen von Zendaya, Dua Lipa und Olivia Rodrigo) und neben einem anhaltenden Trend zu “hässlichen Schuhen” mustachioed Männer Margielas Neuinterpretation des japanischen Schuhs aus New Yorker Apartments stehlen, stellt sich die Frage: Werden Tabis… mainstream?

Langjährige Margiela-Fans scheinen sich keine Sorgen über den plötzlichen Popularitätsschub des Schuhs zu machen – zumindest noch nicht.

“Mode ist zyklisch. Selbst wenn Tabis den Punkt der Trendigkeit erreichen, werden sie später ein Comeback haben”, sagt Chelsea Fairless, Mitmoderatorin des Fashion-Podcasts “Every Outfit” und Besitzerin von drei Paaren des Margiela-Schuhs. “Denken Sie an die Murakami Louis Vuitton-Taschen: Wir waren alle so genervt von ihnen, dass sie 15 Jahre lang verschwunden sind und jetzt trägt sie jeder wieder. Während Tabis eigenartig aussehen, sind sie ein Symbol minimalistischer Mode, und solche Stücke haben tendenziell eine längere Haltbarkeit als ihre maximalistischen Gegenstücke.”

Was würde Fairless tun, wenn ihre aus ihrem Kleiderschrank verschwinden würden, nach einem Date? “Ich würde die Verzweiflung von Carrie Bradshaw fühlen, wenn ihr die Manolos unter Waffengewalt gestohlen werden”, sagt sie. “Dann würde ich einen übertrieben dramatischen Zusammenbruch haben. Und dann würde ich, wie das Opfer (oder Überlebende?) des Tabi-Diebs, wahrscheinlich meine Beschwerden ins Internet bringen.”

Foto: Ricky Vigil M / Justin E Palmer / GC ImagesFoto: Ricky Vigil M. und Justin E. Palmer / Getty Images

Es ist kaum ein neues Phänomen, dass Modehäuser Accessoires verwenden, um sich mit dem Massenmarkt zu verbinden, was ihnen dann die Freiheit gibt, in anderen Kategorien nach Belieben zu kreieren (und ihre Nischenzielgruppe zufrieden zu stellen). Alessandro Michele hat es bei Gucci getan, mit der Neuauflage der klassischen Horsebit-Loafers und der goldene Logo-Gürtel, was die Popularität und Sichtbarkeit der Marke jahrelang gesteigert hat. Auch Rick Owens hat es mit seinen DRKSHDW Ramones-Sneakers getan, die häufig auf TikTok ausgepackt und diskutiert werden.

“Die Ramones, die in diesem Jahrzehnt so weit verbreitet an Popularität gewonnen haben, scheinen der Marke nur noch weiter geholfen zu haben”, sagt Rukiat Ashawe von der Creative Agency und The Digital Fairy. “Das könnte auch für Maison Margiela der Fall sein, denn die Tabis waren schon lange ein klassisches Basic, bevor sie auf TikTok Aufmerksamkeit erregten.”

Bei der Betrachtung ihrer Geschichte enthüllt die professionelle Sourcerin Gab Waller, dass sie in den Jahren 2019, 2020 und 2021 keine Anfragen für Tabis erhalten hat – aber sie begannen langsam einzutrudeln im Jahr 2022, als die Leute keine Margiela x Reebok-Kooperation bekommen konnten. In diesem Jahr hat sie einen deutlichen Anstieg gesehen, insbesondere bei dem silbernen Metallic-Stil (also der zerbrochenen Spiegel-Ballerina), der überall ausverkauft zu sein scheint. Ihre neueste Anfrage kam nur fünf Stunden bevor wir sprachen. Dennoch glaubt Waller nicht, dass Tabis Gefahr laufen, übersättigt zu werden.

“Obwohl sie gerade im Trend sind, ist der Stil wirklich nicht für jeden geeignet – ich weiß aus Gesprächen mit meinen Kunden, dass viele sie einfach nicht tragen würden”, sagt sie. “Sie sprechen nicht jeden Verbraucher auf die gleiche Weise an wie andere Stile, die wirklich populär geworden sind.”

Ein Tabi-Absatz auf dem Laufsteg der Maison Margiela Herbst 2020.

Foto: Launchmetrics Spotlight

Die Modekritikerin und Archivarin Kim Russell stimmt zu und argumentiert, dass der Tabi für die Mehrheit der Bevölkerung immer polarisierend sein wird.

“Es ist der Hufschuh auf Facebook. Leute, die wirklich dagegen sind, verabscheuen sie absolut”, sagt sie.

Sie hat recht: Auf Twitter dreht sich die Diskussion um Tabis nicht so sehr darum, wo man sie kaufen kann, sondern eher darum, warum überhaupt jemand sie kaufen würde. Das ist genau der Grund, warum sie diese Kult-Anhängerschaft gewonnen haben: Das, was Enthusiasten an dem Schuh anzieht, ist die Tatsache, dass er nicht für jeden gedacht ist und auch nie sein sollte. In einer algorithmischen Welt, die von Gleichförmigkeit durchdrungen ist, besteht die Besonderheit des Tabi darin, dass seine äußerliche Hässlichkeit die Massen bisher abgeschreckt hat. Aber wie Waller warnt, reicht manchmal schon eine einzige Berühmtheit (oder vielleicht eine virale Geschichte), um das zu ändern.

“Wenn jemand wie Hailey Bieber oder Sofia Richie Grainge Tabis tragen würde, würde ich das definitiv überdenken”, sagt sie.

Bieber, der Tabis trägt, ist etwas, woran ich noch nicht einmal als Möglichkeit gedacht habe, und der Gedanke ließ mich kurz meine eigenen Paare in meinem Schrank skeptisch betrachten. Aber um den Trendzyklus wirklich zu überwinden, geht es nicht darum, wer die Teile trägt, sondern wie sie getragen werden, gestylt nach dem individuellen Geschmack. Mit anderen Worten: Wenn Comme des Garçons mit H&M zusammenarbeiten kann, ohne an Einfluss zu verlieren, dann kann der Tabi sicherlich TikTok überleben.

“Individualität ist es, was uns alle unterscheidet. Es gibt keine zwei gleichartigen Personen, daher ist unser Ansatz immer etwas unterschiedlich”, sagt Russell. “Die Lebendigkeit eines Kleidungsstücks endet nicht mit berühmten TikTokern.”